หากคุณคุ้นเคยกับจุดตัดของแผนภาพเวนน์ที่ประกอบด้วยนาฬิกาและสไตล์ คุณย่อมรู้จัก Mark Cho หน้าที่หลักของเขาคือการเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง The Armoury และเป็นเจ้าของร่วมของแบรนด์ Drake’s ทำให้เขากลายเป็นบุคคลสำคัญในโลกของสไตล์และการตัดเย็บ
นอกจากนี้ เขายังมีอิทธิพลอย่างสูงในโลกของนาฬิกาอีกด้วย มีโอกาสสูงที่คุณอาจเคยรับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์ของเขาเกี่ยวกับขนาดข้อมือ หรือ หลักการ 12 ประการในการสะสมนาฬิกา (ซึ่งรวมถึงคำพูดที่เฉียบคมอย่าง “นาฬิกาที่หายากไม่ได้ยอดเยี่ยมเสมอไป นาฬิกาที่ยอดเยี่ยมไม่ได้หายากเสมอไป”) หรือคุณอาจคุ้นเคยกับนาฬิกาที่ Cho (ร่วมกับ Elliot Hammer) ได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ The Armoury ซึ่งมาจากแบรนด์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ H. Moser & Cie ไปจนถึง Paulin ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันมากมายนี้ ขั้นตอนต่อไปที่เป็นธรรมชาติสำหรับ Cho คือการสร้างสรรค์นาฬิกาของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้ทำไปแล้ว
Temporal Works คือแบรนด์ที่ Cho และ Hammer ร่วมกันก่อตั้งขึ้น และ Series A คือคอลเลกชันเปิดตัวของพวกเขา ซึ่งกำหนดทิศทางที่ชัดเจนสำหรับสิ่งที่ Temporal Works ต้องการจะเป็น นาฬิการุ่น Series A ผลิตขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยตัวเรือนที่ปราดเปรียวขนาด 37 มิลลิเมตร มีความสูง 10 มิลลิเมตร และระยะหูสายถึงหูสาย (lug-to-lug) 45 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเป็นมิติแบบ Goldilocks (สมบูรณ์แบบพอดี) สำหรับผู้สวมใส่จำนวนมาก และมีเส้นสายที่เพรียวบางซึ่งเน้นด้วยการขัดเงาแบบ Zaratsu ที่คมชัด
Temporal Works Series A มาพร้อมหน้าปัดทูโทนสีดำหรือสีน้ำเงิน แบบเซกเตอร์ขนาดใหญ่ โดดเด่นด้วยดีไซน์ toothed minute track หรือรางนาทีลักษณะฟันเฟืองที่ให้มิติแบบเรโทรร่วมสมัยและเส้นสายเชิงกลที่ชัดเจนTemporal Works Series A หน้าปัดแล็กเกอร์เงาสีแดง
Blue genuine calfskin strapStaib mesh strapCaseback of Temporal Works Series A
สำหรับทิศทางของแบรนด์ Mark Cho กล่าวว่า “ด้วย Temporal Works เราต้องการสร้างสรรค์สิ่งที่ปราศจากแบบแผนเดิม โดยที่ทุกการตัดสินใจสามารถถูกพิจารณาใหม่ได้จากหลักการพื้นฐาน” เขากล่าวต่อว่า “เป้าหมายของเรานั้นตรงไปตรงมา นั่นคือ: การสร้างสรรค์นาฬิกาที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน และสวมใส่ได้ง่ายดายเหมือนกับเสื้อเบลเซอร์สีกรมท่าที่ตัดเย็บอย่างสมบูรณ์แบบ”
Hammer กล่าวเสริมว่า “ประสบการณ์ในการสวมใส่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เราต้องการให้นาฬิกา Temporal Works ให้ความรู้สึกราวกับว่ามันเป็นของคู่ข้อมือของคุณมาโดยตลอด”
Temporal Works Series A in two-tone blue dial
นับเป็นแนวคิดที่น่าดึงดูดใจ และพิจารณาจากบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง รวมถึงประวัติผลงานของพวกเขา Temporal Works จึงเป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
ข้อมูลทางเทคนิค Temporal Works Series A
กลไก: Sellita SW210-1 b D4 แบบอัตโนมัติ พร้อมพลังงานสำรอง 42 ชั่วโมง
บุลการีเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดสุดพิเศษพร้อมเปิดตัวบุลการี LINE SHOP บุลการี Friends of the House ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ (@davikah) และ มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง (@milephakphum) สวมเครื่องประดับคอลเลคชั่นไอคอนิกอย่างบีซีโรวัน บุลการี บุลการี บุลการีทูโบกาส ดิว่าส์ดรีมและเซอร์เพนติ ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุด ทั้งนี้เนื่องในเทศกาลวันหยุดสุดพิเศษ บุลการีเปิดตัว LINE SHOP อย่างเป็นทางการที่มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งเหนือระดับ โดยท่านสามารถเลือกช้อปของขวัญที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย ผ่านบัญชี LINE Official Account ของบุลการี พร้อมบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน หรือเลือกรับสินค้าที่ร้านบุลการีบูติกสาขาเอ็มโพเรียม ชั้น M
Octo Finissimo (ออคโต ฟินิสซิโม): ซีรีส์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับบุลการีในฐานะผู้นำด้านการประดิษฐ์นาฬิกา แสดงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้วยการออกแบบที่โดดเด่นด้วย ความบางพิเศษ (Ultra-thin) อันน่าทึ่ง ซึ่งเป็นผลงานศิลปะทางกลไกที่บางที่สุดในโลกหลายรุ่น
Octo Roma (ออคโต โรมา): โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมตัวเรือนที่มีเอกลักษณ์ โดยยังคงไว้ซึ่งภาษาแห่งสุนทรียะที่แข็งแกร่งและสวยงามตามแบบฉบับของ Octo แต่มีความกลมมนและสวมใส่ได้ง่ายขึ้น
บทสนทนากับ Nicolas Beau หัวเรือแผนกเรือนเวลาของ Tiffany & Co.
Nicolas Beau – Vice President of Horlogerie Tiffany & Co.
นอกเหนือจากภาพยนตร์เรื่อง Breakfast at Tiffany’s จะสร้างจินตนาการให้หญิงสาวต่างฝันถึงการได้เข้าไปเยือนภายในสโตร์ของ Tiffany & Co. สักครั้ง พร้อมได้แหวนเพชรน้ำงามมาประดับนิ้ว คงไม่มีอัญมณีชิ้นไหนจะสร้างภาพฝันอันบรรเจิดได้เทียบเท่า Bird on a Rock นกประดับเพชรเกาะเหนืออัญมณีสีสวย ผลงานของ Jean Schlumberger จิวเวลรี่ดีไซเนอร์ผู้เติมชีวิตให้กับอัญมณีหลากสีสัน และสร้างแรงบันดาลใจให้หญิงสาวใฝ่ฝันอยากครอบครองผลงานอันงดงามจับใจชิ้นนี้
เรามีโอกาสได้สนทนากับหัวเรือแผนกเรือนเวลาของ Tiffany & Co. เมื่อครั้งที่เขามาเยือนประเทศไทยในโอกาสเปิดตัวงานนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ Legendary Legacy ที่นำอัญมณีชิ้นไอคอนิกและนาฬิกาในคลังของแบรนด์มาจัดแสดงอย่างน่าตื่นตา วันนั้นเรานั่งสนทนากันพร้อมจ้องมองนาฬิกาตั้งโต๊ะรูปรถแข่งสี Tiffany’s Blue ที่ตั้งอยู่เบื้องหน้า ก่อนเข้าบทสนทนาอย่างจริงจัง Mr. Beau หยิบนาฬิกาตั้งโต๊ะตรงหน้ามาอธิบายถึงการทำงานของมันให้เราฟังพร้อมเล่าว่า
อย่างในนาฬิกา Bird on a Rock ก็เช่นเดียวกัน อันที่จริงแล้วการนำตัวนกมาไว้บนหน้าปัดนั้นไม่มีอะไรยุ่งยาก เมื่อเทียบกับการฝังเพชรหรือเทคนิคอื่นๆ เราต้องการที่จะรังสรรค์จิตวิญญาณของงาน จิวเวลรี่ลงไปในนาฬิกาของเรา แล้วในเมื่อรูปแบบดั้งเดิมของจิวเวลรี่ชิ้นนี้เป็นเข็มกลัด ซึ่งผมคิดว่าเป็นจิวเวลรี่ที่สามารถนำมาพลิกแพลงได้อย่างสนุกสนาน ดังนั้น การที่จะทำให้ตัวนกขยับได้เราใส่จิตวิญญาณของความสนุกสนานขี้เล่นลงไปในนั้น ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญทีเดียว และเมื่อคุณสวมนาฬิกา Bird on a Rock ไว้บนข้อมือคุณจะสามารถเล่นกับมันในขณะเคลื่อนไหวข้อมือได้
นาฬิกา Bird on a Rock ล้อมอัญมณีสี Tiffany’s Rainbow
นาฬิกา Bird on a Rock เรามีหนามเตย 6 ก้านรองรับเม็ดมะยมเพชรขนาด 0.24 กะรัต เหมือนที่ใช้กับแหวนของ Tiffany ดังนั้นถ้าเพชรเม็ดนี้หลุดจากเม็ดมะยม คุณสามารถนำไปทำตุ้มหูเพชรได้เลยครับ (หัวเราะ) ด้านฝาหลังยังถูกตกแต่งในลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากรูปเข็มกลัดของ Jean Schlumberger อีกด้วย
ความท้าทายในการรังสรรค์นาฬิกา Bird on a Rock อยู่ที่ขั้นตอนไหนหรือชิ้นส่วนไหนบ้าง
อันดับแรกคือการหาอัญมณีที่ใช่ ในส่วนของอัญมณีสีฟ้าไล่เฉดที่ผมเรียกว่า ‘Tiffany’s Rainbow’ นั้นมีเรื่องราวอยู่ว่า…คุณคงรู้จักสีฟ้า ‘Tiffany’s Blue’ ใช่ไหมครับ ซึ่งเฉดสีนี้ไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆ ในอดีตจะมี The Blue Book เป็นแคตตาล็อกที่ Tiffany ผลิตออกมาเป็นประจำทุกปีเพื่อนำเสนอรุ่น Novelties ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ง The Blue Book นี้เป็นสีฟ้าในเฉดที่แตกต่างกันในแต่ละปี ถ้าได้เข้าไปดูในคลังเก็บ Blue Book ของ Tiffany ก็จะเห็นเลยว่าเรามีเฉดสีฟ้าทุกเฉดตั้งแต่สีฟ้า แกมเขียว สีฟ้าเข้ม แล้วพอผมได้เห็นคลังหนังสือ Blue Book ผมจึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราน่าจะสร้าง Tiffany’s Rainbow ขึ้นมา โดยใช้ สีฟ้าหลากเฉดไล่เรียงกันตั้งแต่สีฟ้าแกมเขียวไปจนถึงสีฟ้าเฉดเข้ม ซึ่งการเฟ้นหาอัญมณีในเฉดสีฟ้าต่างๆ นั้นเป็นเรื่องยาก เช่นเดียวกับการติดตั้งนกตัวจิ๋วซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากเช่นกัน ตัวนกเป็นรูปทรงกลมนูน ไม่แบนราบ ซึ่งถ้าหากเป็นทรงแบนราบจะทำได้ง่ายกว่า
ตอบยากครับ เพราะทุกรุ่นยังออกมาไม่นานนัก แต่ Bird on a Rock ก็ทำได้ค่อนข้างดี เพราะเรามีอัญมณีที่แตกต่างกันให้เลือก แต่ที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดคงเป็นรุ่น Tiffany’s Rainbow ส่วนรุ่นอื่นๆ ยังเพิ่งออกมาเมื่อกลางปีนี้เอง แต่ ณ ตอนนี้ผมพอใจมาก เพราะสำหรับแผนกนาฬิกาแล้วมีความต้องการจากลูกค้าที่ควบคู่กันไปกับจิวเวลรี่ ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ Bird on a Rock นาฬิกาจิวเวลรี่ที่มีขนาด 44 มม. ดูเหมือนขนาดค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่จนเกินไป
อี บยอง-ฮอน และ แบมแบม ร่วมฉลองพิธีเปิดบูติกใหม่ Jacob & Co.
เบื้องหลังแบรนด์
Sincere Fine Watches: Sincere Fine Watches ก่อตั้งขึ้นในปี 1954 และเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ค้าปลีกที่รวบรวมคอลเลกชันเรือนเวลาอันวิจิตรงดงาม ที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อตอบสนองรสนิยมของผู้เชี่ยวชาญ
เราเลือกเรื่องราวของ โครงการ “นาฬิกาย้อนเวลา” (The Once Upon a Time Watch Project) และ มูลนิธิทุนการศึกษาไบรอัน ลาวีโอเล็ต มานำเสนอเป็นพิเศษในวันพ่อ เพราะเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึง “ความรักและความทรงจำของพ่อที่มีต่อลูก” ได้อย่างกินใจที่สุด
แม้ว่าไบรอันจะมีความหลงใหลในนาฬิกาตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างชัดเจน แต่ในปีนั้น ทางมูลนิธิได้ระดมทุนผ่านการประมูลนาฬิกาเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ โครงการ “นาฬิกาย้อนเวลา” (The Once Upon a Time Watch Project) จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่โรคระบาดโควิด-19 รุนแรง ภัยคุกคามจากการระบาดของไวรัสที่ในขณะนั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจดี ทำให้เกิดการไตร่ตรองถึงชีวิตและมรดกส่วนตัวอย่างลึกซึ้ง ดั๊กกำลังใคร่ครวญถึงความคิดเหล่านี้ และต้องการส่งต่อคุณค่าที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไป รวมถึงวางโครงสร้างที่ดีให้กับมูลนิธิในอนาคต
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2013 ฆอร์เฆ มาริโอ แบร์โกลโย ได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปา และได้เปิดศักราชใหม่แห่งความสมถะสำหรับตำแหน่งพระสันตะปาปา โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกพระนามของพระองค์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชีวประวัติของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี (Saint Francis of Assisi) นักบวชคาทอลิกในศตวรรษที่ 13 ที่ละทิ้งความมั่งคั่งของครอบครัวเพื่อใช้ชีวิตรับใช้คนยากจนอย่างสมบูรณ์
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นที่รู้จักจากการปฏิเสธธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างที่สำคัญและสืบทอดมายาวนานของพระสันตะปาปา ซึ่งรวมถึงการปฏิเสธที่จะประทับในความโอ่อ่าของพระราชวังพระสันตะปาปา (Apostolic Palace) และทรงเลือกที่จะประทับในที่พักที่เรียบง่ายกว่า ณ Domus Sanctae Marthae ซึ่งเป็นเรือนรับรองที่อยู่ติดกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
บทสรุป: มรดกแห่งเวลาและจิตวิญญาณแห่งการให้ (Final Thoughts: A Legacy of Time and the Spirit of Giving)
เรื่องราวของ โครงการ “นาฬิกาย้อนเวลา” (The Once Upon a Time Watch Project) ที่เริ่มต้นจากความรัก ความสูญเสีย และความปรารถนาอันแรงกล้าของ Doug LaViolette ผู้เป็นพ่อ ที่ต้องการสานต่อมรดกของ Brian LaViolette ลูกชาย ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า “นาฬิกา” นั้นเป็นมากกว่าเครื่องบอกเวลา
เมื่ออยู่ในที่มืด หน้าปัดจะเปล่งแสงเรืองรองสีฟ้าอมเขียว และนี่คือช่วงเวลาที่รายละเอียดแห่งตำนานปรากฏขึ้น เงาของรถแข่ง Porsche 962 ซึ่งเป็นรถที่ชนะ Le Mans ปี 1994 ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนบนหน้าปัดย่อยสำหรับจับเวลาชั่วโมง นอกจากนี้ ตัวเลขที่ระบุชื่อรถ 962 ก็ถูกแทรกไว้ในหน้าต่างย่อยด้านล่างอย่างชาญฉลาด มันคือการส่งสารลับที่รู้กันเฉพาะกลุ่มคนที่หลงใหลในประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตอย่างแท้จริง
แรงบันดาลใจจากรถแข่งผู้คว้าชัยชนะ Le Mans ปี 1994 ในปี 1994 บริษัทโลจิสติกส์ F.A.T. International ใช้ช่องว่างในกฎการแข่งขัน Le Mans และสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขัน 24 ชั่วโมงที่โหดที่สุดในโลก ด้วยรถ Porsche 962 ที่ดัดแปลงขึ้นเองเพียงคันเดียว
ความร่วมมือกับ F.A.T. International นั้นสำคัญอย่างยิ่ง เพราะพวกเขานำจิตวิญญาณแห่งมอเตอร์สปอร์ตยุคทองมาตีความใหม่ในรูปแบบที่ตื่นเต้นที่สุดผ่านกิจกรรม F.A.T. Ice Race ซึ่งเป็นการนำรถแข่งคลาสสิกมาลงสนามที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะในเมือง Zell am See ประเทศออสเตรีย
ด้านหลังก็ประณีตไม่แพ้กัน สลักลาย 962 อย่างละเอียด เพื่อคารวะรถแข่งผู้คว้าชัย Le Mans ปี 1994
เมื่อความเร็วเริ่มสูงขึ้น นาฬิกาก็ต้องมีความเฉพาะทางมากขึ้น Autodromo Group B Series 2 Automatic คือตัวอย่างที่ชัดเจน ด้วยแรงบันดาลใจจากการแข่งแรลลี่ Group B อันบ้าคลั่งในยุค 80s นาฬิกาเรือนนี้จึงมีตัวเรือนที่บางเฉียบ และสายโลหะแบบ Integrated Bracelet ที่ผสานเข้ากับตัวเรือนอย่างลงตัว มอบรูปลักษณ์แบบ Retro-Futurist ที่ไม่เหมือนใคร
Autodromo Group B Series 2 SafariAutodromo Group B Series 2 Automatic
ขณะที่ Hamilton Intra-Matic Auto Chrono พาเราย้อนกลับไปสู่ความสง่างามของยุคทองแห่งมอเตอร์สปอร์ต ด้วยสไตล์ “Panda Dial” (หน้าปัดขาว วงย่อยดำ) อันคลาสสิก ที่ไม่เคยล้าสมัย มันคือโครโนกราฟอัตโนมัติที่มอบความรู้สึกวินเทจแท้ ๆ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ไม่มีการจัดอันดับนาฬิกาแข่งรถใดจะสมบูรณ์ได้หากขาด TAG Heuer Monaco นาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรือนนี้กลายเป็นตำนานไปตลอดกาล เมื่อ Steve McQueen สวมใส่ลงในภาพยนตร์เรื่อง Le Mans ปี 1971 ความโดดเด่นของรูปทรงและความเชื่อมโยงกับสนามแข่ง Monaco Grand Prix ทำให้มันเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะที่แตกต่าง
Breitling Top Time B01 Deus คือการร่วมมือที่พิเศษกับ Deus Ex Machina ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่รถยนต์ ยังรวมไปถึง Motorcycling ด้วย ดีไซน์ Retro ที่มีเสน่ห์ และหน้าปัดย่อยทรงสี่เหลี่ยมมน (Squircle) ทำให้มันดูขี้เล่นแต่เปี่ยมไปด้วยความแม่นยำระดับสูง
ผมชอบหวนนึกถึงปีพระพุทธศักราช 2549 (คริสตศักราช 2006) ผมอยู่ที่งาน Le Mans Classic กลิ่นไดโนเสาร์ถูกเผาไหม้คละคลุ้งไปทั่วอากาศ นี่คือกำยานหอมที่ฝังใจผมเมื่อนึกถึงอัจฉริยะนอกกรอบอย่าง Richard Mille นี่คือดินแดนแห่งความพิเศษของเขา ไอน้ำมันเชื้อเพลิงออกเทนสูงที่ระเหยกลายเป็นไอ ถูกจุดประกายด้วยมนตร์ของเครื่องยนต์สันดาป จนแปรเปลี่ยนเป็นพละกำลังที่ตะกุยถนนยางมะตอย เป็นกลิ่นนี้เองที่ผสมผสานกับอะดรีนาลีน เหงื่อ และฮอร์โมนเพศชายที่ปกคลุมงาน Le Mans Classic
ตลอดสองวันนั้น เราได้เห็นนักแข่งขับรถที่ปกติแล้วจะถูกขนย้ายด้วยรถบรรทุก และถูกทำความสะอาดด้วยคอตตอนบัดกับน้ำยาขัดโครเมียมซ้ำแล้วซ้ำเล่าในงานประกวดความสง่างาม Pebble Beach’s Concours d’Elegance อย่างสุดชีวิตจนเกือบจะพังมิพังแหล่ ณ ที่แห่งนี้ บนสนามแข่งในตำนาน Circuit de la Sarthe เราได้เห็นรถ Aston Martin DB4 GT Zagatos, Ford GT40s, Ferrari 250 GTOs และกองยานเหล็กมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของรถ Formula One ฉีกผ่านห้วงอวกาศราวกับพยายามหลบหนีพันธนาการของแรงโน้มถ่วง
Richard Mille คือคนที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับสถานที่นี้มากที่สุด ที่นี่ เขาคือคาวบอยอวกาศ ที่นี่ เขาคือเจ้าพ่อแห่งความรัก (Gangster of Love) เพราะในโลกของเขา วัตถุที่ประเมินค่ามิได้จะไม่ถูกจับต้องด้วยถุงมือสีขาว แต่ถูกนำไปใช้ตามที่พระเจ้าและผู้สร้างตั้งใจไว้ นั่นคือการใช้งานอย่างหนัก นั่นคือการใช้งานโดยปราศจากการประนีประนอม นั่นคือการใช้งานจนถึงขีดจำกัดความทนทานของมัน…และยิ่งไปกว่านั้น
จุดปล่อยสตาร์ทในงาน Le Mans Classic 2006 (ภาพ: lemansclassic.com)
ต้นกำเนิดแห่งวิสัยทัศน์ระดับโลก
” ‘บงชูร์, Richard Mille’ เสียงบาริโทนอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา… มันคือคลื่นเสียงความเร็วเหนือเสียงเหนือน่านฟ้าทะเลทราย… [Richard Mille] เป็นสุภาพบุรุษที่มีความประณีตงดงาม และเป็นผู้ชายที่มีออร่าอันยิ่งใหญ่… แม้ว่า Richard Mille จะกลายเป็นบุคคลสำคัญในทำเนียบซูเปอร์สตาร์แห่งวงการประดิษฐ์นาฬิกาของสวิตเซอร์แลนด์ แต่เขามีความเป็นเอกลักษณ์ในการบรรลุสถานะนี้โดยการทำงานในลักษณะที่เกือบจะ ตรงข้ามกับขนบธรรมเนียมดั้งเดิม โดยสิ้นเชิง…
Richard Mille กล่าวว่า ‘ผมต้องการเริ่มต้นจากกระดานชนวนที่ว่างเปล่า และสร้างสรรค์สิ่งที่ตัดขาดจากอดีตโดยสิ้นเชิง สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน’… ภารกิจของผมคือการฉีดพลังงานใหม่แบบนี้เข้าไปในวงการประดิษฐ์นาฬิกา… สิ่งที่กำลังรวมตัวกันในความคิดของ Richard Mille ไม่ใช่แค่เพียงนาฬิกา แต่เป็นปรัชญาที่ครอบคลุม… ผมต้องการสร้างนาฬิกาในแบบที่รถ F1 ถูกสร้างขึ้น คือเป็นเครื่องจักรแห่งความฝันที่มีสมรรถนะสูง โดยไม่มีการประนีประนอมแม้แต่เพียงเล็กน้อย”
เฟลิเป้ มาสซา นักขับชาวบราซิลจากทีม Williams ระหว่างวันแรกของการทดสอบรถ F1 ฤดูหนาวที่สนาม Circuit de Catalunya เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2016 ที่เมืองมอนต์เมโล ประเทศสเปน โดยบนข้อมือของเขาคือ Richard Mille RM 011 Automatic Flyback Chronograph (ภาพโดย Peter J Fox/Getty Images)
ใครอีกที่จะสร้างนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของโลกที่มีแผ่นกลไกหลักทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ เพื่อให้นักแข่ง F1 อย่าง Felipe Massa สวมใส่ในสนามแข่ง? แม้ว่าเขาจะประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้ง แต่นาฬิกาของเขาก็ยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ หรือใครอีกที่จะกล้ามัดนาฬิกาไว้กับข้อมือของ Bubba Watson นักกอล์ฟที่มีวงสวิงทรงพลังและไกลที่สุดในเกม? ใครอีกที่จะนำวัสดุที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ มาใช้ในนาฬิกา เพื่อนำมาซึ่งคุณสมบัติในการต้านทานแรงกระแทก ความเบา และความแข็งแกร่ง…
Richard Mille กล่าวว่า “เมื่อพิจารณาจากกระบวนการตัดสินใจที่ผมทำลงไปตอนสร้างนาฬิกาเรือนแรก ผมควรจะไล่ตัวเองออกไปแล้ว… แต่ผลที่ตามมาคือการสร้างนาฬิกาเรือนแรกคือ RM 001 นั้น เป็นงานที่สร้างความสุขอย่างที่สุดสำหรับเขา”
น่าประหลาดใจที่แม้จะมีป้ายราคาที่สูงลิ่วถึง 135,000 ดอลลาร์… แต่ RM 001 เรือนแรกสุดกลับขายหมดภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เจ้าของร้าน Chronopassion เล่าถึงลูกค้าที่เดินออกไปพร้อมกับนาฬิกา Richard Mille โดยตะโกนว่า: “คุณมันไอ้สารเลว ทำไมคุณถึงเอาไอ้เรือนนี้มาให้ผมดู? มันแพงมาก แต่ก็สวยงามมากจนผมต้องซื้อมัน!”
ปี 2002 Richard Mille เปิดตัวทูร์บิญองรุ่น RM 003 พร้อมฟังก์ชันแสดงเวลาไทม์โซนคู่ และเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน Le Mans Classic ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการรำลึกสุดพิเศษต่อการแข่งขันรถระดับตำนานอย่าง 24 ชั่วโมง เลอ มองส์
ตลอดหนึ่งทศวรรษครึ่งของการก่อตั้งแบรนด์ Richard Mille ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่สำคัญที่สุดต่อการประดิษฐ์นาฬิการ่วมสมัย… นักประวัติศาสตร์ในอนาคตจะแบ่งประวัติศาสตร์การทำนาฬิกาออกเป็นสองช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาก่อนที่ Richard Mille จะถือกำเนิด และช่วงเวลาหลังจากนั้น และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่หลอมรวมจิตวิญญาณของกลุ่มคนทางประวัติศาสตร์ ผู้สร้างแบรนด์ชั้นนำ จนกลายเป็นแบรนด์ผู้ทรงอิทธิพลของวงการนาฬิกาและนักสะสมทั่วโลกต่างยอมรับ ที่เราอยากจะนำมาพูดคุยแบบเจาะลึกกันในบทความนี้
Richard Mille บิดาแห่งการประดิษฐ์นาฬิกาสมัยใหม่
การเกิดของแบรนด์ที่สร้างความตกตะลึง
จากเรื่องราวที่เราเล่าไปข้างต้น จะเห็นได้ว่า Richard Mille คือผู้ท้าทายขนบธรรมเนียมที่เคยเป็นมา เขาไม่ใช่นักประดิษฐ์นาฬิกาตามแบบแผน เพราะเขาเปรียบสเหมือนเป็นวิศวกรและนักปฏิวัติที่กล้าประกาศว่า “นาฬิกาสุดหรูไม่จำเป็นต้องบอบบาง” นับตั้งแต่การเปิดตัว RM 001 Tourbillon ในปี 2001 ซึ่งสร้างเสียงฮืออาเพราะมาพร้อมป้ายราคาที่น่าตกใจ ถือเป็นราคาที่สูงเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้สำหรับแบรนด์ใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติศาสตร์มาก่อนทำให้แบรนด์นี้พุ่งทะยานเข้าสู่ใจกลางของวงการนาฬิกาอย่างรวดเร็ว ด้วยปรัชญาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือ “สมรรถนะสูงสุดโดยไม่มีการประนีประนอม” (Ultimate Performance with No Compromise)
Richard Mille ไม่เคยสนใจที่จะเดินตามรอยความสำเร็จของผู้ผลิตนาฬิกาชาวสวิสที่ยิ่งใหญ่มาก่อน เขามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทั้งหมด ด้วยปรัชญาที่เรียบง่ายแต่ทะเยอทะยาน การสร้างสรรค์นาฬิกาที่สามารถทำลายขีดจำกัดด้านวิศวกรรมได้จริง
มุมมองใหม่ต่อโลกนาฬิกาหรู เมื่ออายุห้าสิบปี Richard Mille ตัดสินใจสร้างแบรนด์ของตัวเอง ด้วยแนวคิดที่จะผลักพัฒนาการสร้างนาฬิกาให้ก้าวข้ามทุกสิ่งที่มีอยู่ในยุคนั้น ผ่านมุมมองร่วมสมัยต่อศิลปะแห่งเรือนเวลา เขาตั้งใจจะพัฒนาเพียงหนึ่งผลงาน นาฬิกาในอุดมคติของเขาเอง แม้ว่าจะต้องดำเนินงานโดยไม่ยึดติดกับต้นทุนการผลิตที่สูงเกินกว่าจะคำนวณได้ก็ตาม
“ด้วย Dominique Guenat และเหล่าผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการทำนาฬิกาแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ที่ไม่หวั่นเกรงต่อไอเดียท้าทายที่เราต้องการนำเสนอให้โลกได้เห็น เราจึงเริ่มต้นลงมือสร้างสรรค์ดีไซน์แรกสุดของเรา นั่นคือ RM 001” — Richard Mille
Dominique Guenat ผู้เป็นพาร์ตเนอร์
Richard Mille จับมือกับเพื่อนสนิท Dominique Guenat เจ้าของบริษัท Guenat SA Montres Valgine เพื่อผลักดันความฝันของเขาให้เป็นจริง ทั้งคู่พบกันครั้งแรกในปี 1988 เมื่อตอนที่ Richard Mille ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนาฬิกาและซีอีโอฝ่ายจิวเวลรีของ Mauboussin ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนาฬิกา
แนวคิดหลักของ Richard Mille คือการนำเอาเทคนิคและวิศวกรรมจากโลกของ Formula 1 มาใช้ในโลกของการประดิษฐ์นาฬิกา เขามองว่านาฬิกาควรจะถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงกระแทก แรง G และสภาวะสุดขั้วได้จริง ไม่ใช่ถูกเก็บไว้ในตู้เซฟเหมือนทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ
ซึ่งเป็นแนวคิดที่บทความต้นฉบับได้เน้นย้ำไว้อย่างหนักแน่นว่า ในเวลานั้นการใช้ Carbon-fiber ในแผ่นกลไกหลัก (Baseplate) ถือเป็นเรื่องใหม่ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน Richard Mille ได้ยกระดับการใช้วัสดุไปสู่จุดสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น
Richard Mille ตอกย้ำปรัชญาของตนผ่านการใช้งานจริงในสถานการณ์สุดขั้ว การจับคู่กับนักกีฬาอย่าง Felipe Massa และ Rafael Nadal ที่สวมใส่นาฬิกาทูร์บิญองลงสนามแข่งและสนามเทนนิสจริงนั้น ต้องรับแรงกระแทกอย่างหนัก ได้ตอกย้ำให้โลกเห็นว่า นาฬิกาของ Richard Mille ไม่ใช่แค่การตลาด แต่คือความเป็นจริงด้านวิศวกรรมที่สามารถใช้งานได้จริง จนกลายเป็นตำนานที่สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน: แบรนด์ได้ขยายขอบเขตความร่วมมือไปสู่พันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในยุคปัจจุบัน เช่น การเป็นพันธมิตรสำคัญกับแบรนด์ Ferrari ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ตอกย้ำถึงการแสวงหาวิศวกรรมและสมรรถนะขั้นสูงสุด โดยมีการเปิดตัวรุ่น RM UP-01 Ferrari ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำลายสถิติความบาง
รวมไปถึง RM 001 และรุ่นต่อมาได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม โดยประกาศอย่างชัดเจนว่า Richard Mille คือผู้ที่สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ และด้วยความกล้าหาญในการก้าวข้ามขีดจำกัดนี้ ทำให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งการประดิษฐ์นาฬิกาสมัยใหม่”
สถานการณ์ปัจจุบันและการก้าวไปข้างหน้า
ผ่านมาแล้วกว่าสองทศวรรษ Richard Mille ยังคงสานต่อปรัชญาเดิม แต่ยกระดับไปสู่ขีดจำกัดใหม่ นี่คือการอัปเดตว่าแบรนด์ได้ก้าวไปไกลกว่าบทความต้นฉบับอย่างไร ซึ่งปัจจุบันสถานะทางสังคม (Ultimate Status Symbol) ของ Richard Mille นอกจากจะเป็นนาฬิกาที่มีวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมแล้ว ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและรสนิยมที่โดดเด่นอย่างแท้จริง การผลิตที่จำกัดจำนวนอย่างเคร่งครัดทำให้มูลค่าในตลาดรองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ต้องการของนักสะสมระดับโลก
บทบาทของตลาดประเทศไทยในยุคปัจจุบัน
บูติค Richard Mille ในประเทศไทยอาจกลายเป็นจุดศูนย์กลางของตลาด Hyper-Luxury
แม้จะยังไม่ได้มีการเปิดบูติคอย่างเป็นทางการ (Standalone Boutique) แต่การตัดสินใจเปิดบูติคของ Richard Mille ในประเทศไทยนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าจับตา เพราะแบรนด์นี้มีนโยบายการขยายสาขาที่จำกัดและคัดเลือกอย่างเข้มงวด การมีบูติคที่ดำเนินการโดยตรงหรือโดยพันธมิตรที่แข็งแกร่ง จึงสะท้อนให้เห็นถึงหลายมิติที่น่าสนใจ อย่างเช่น
1. การรับรองสถานะ “ตลาดหลัก” ในภูมิภาค
ความมั่นใจในกำลังซื้อ: การเปิดบูติคอย่างเป็นทางการในทำเลที่เป็น Prime Location (มักอยู่ในศูนย์การค้าหรูใจกลางกรุงเทพฯ) เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่า Richard Mille มองเห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดหลัก (Key Market) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals: HNWI) ที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บรรยากาศและดีไซน์: บูติคของ Richard Mille มักจะถูกออกแบบมาให้สะท้อนปรัชญาของแบรนด์ นั่นคือการผสมผสานระหว่างนวัตกรรม วัสดุไฮเทค และความสง่างามสุดขั้ว การเข้าชมบูติคจึงเป็นประสบการณ์ที่หรูหราและเป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง
แรงผลักดันจากนักสะสมรุ่นใหม่: เรามองว่าบูติคในไทยไม่ได้มีไว้เพียงสำหรับนักสะสมนาฬิกาแบบดั้งเดิมเท่านั้น ยังตอบสนองต่อกลุ่ม Young Ultra-Wealthy ซึ่งมองว่า Richard Mille คือเครื่องหมายของความสำเร็จที่เปิดเผย (Visible Success) และรสนิยมที่ก้าวหน้า
การเป็นกระแส: การมีบูติคเป็นเสมือนการประทับตราว่า Richard Mille เป็น “The Watch to Own” ในแวดวงสังคมชั้นสูงของไทย การซื้อนาฬิกาจากบูติคจึงเป็นการยืนยันความถูกต้องและสถานะที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์แม่โดยตรง
สรุปคือ การมีบูติคของ Richard Mille ในไทยนอกจากในมุมมองเรื่องของการค้าขาย ยังเป็นเรื่องของ การยอมรับสถานะของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการสะสมนาฬิกาหรูขั้นสูงสุด และเป็นการตอกย้ำว่าอุปสงค์และอิทธิพลของนักสะสมชาวไทยมีน้ำหนักมากพอที่ทำให้แบรนด์ระดับโลกเช่นนี้ต้องเข้ามาบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ถึงแม้จะไม่มีบูติคให้เห็นตามห้างสรรพสินค้าหรู แต่การบริหารจัดการการค้าอย่างเป็นระบบในไทย และมูลค่าในตลาดรองที่สูง ก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคัญของนักสะสมชาวไทยในสายตาของ Richard Mille ได้เป็นอย่างดี
วลี “house of brands” ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจหรูหราที่ครอบงำอุตสาหกรรมนี้ แต่ House of Brands ในขณะนี้ คือระบบนิเวศขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นอย่างจงใจ โดยสร้างขึ้นจากการทำงานร่วมกัน และมีสามแบรนด์ที่ตำแหน่งทางการตลาดและ DNA ของแต่ละแบรนด์มีความแตกต่างกันและจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป เคิร์นมีความชัดเจนว่าแต่ละแบรนด์จะยังคงรักษา DNA และภาษาการออกแบบของตนเองไว้
L.Leroy Osmior Bal du Temps in grade 5 titanium case
นาฬิกา Osmior Bal du Temps ซึ่งจัดแสดงทั้งในงาน Geneva Watch Days และ Dubai Watch Week เป็นนาฬิกาข้อมือกลไกซับซ้อนระดับสูงที่จัดอยู่ในตระกูล Osmior ซึ่งเป็นคอลเลกชันที่กลั่นกรองรหัสคลาสสิกใหม่ของ Leroy
การแสดงนาทีถูกระบุโดยกลไก Minute Repeater ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนาฬิกาที่ผลิตขึ้นสำหรับเจ้าชาย Emil Maximilian Leopold August แห่ง Hesse ประมาณปี 1810 ซึ่งเคยเป็นหัวข้อของนาฬิกาที่แบรนด์ผลิตขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
L.Leroy Osmior Bal du Temps in 18k 5N red gold case
การรวมกิจการแนวดิ่งที่ขับเคลื่อนสามเมซง High Horology สู่จุดสูงสุดของงานฝีมือ
นี่คือเรื่องราวของความทะเยอทะยาน และในอุตสาหกรรมที่ชื่นชอบการกล่าวถึงมรดกทางประเพณีอย่างยิ่งยวด (understatement and heritage) ความทะเยอทะยานจึงไม่ใช่คุณสมบัติที่จะได้รับการชื่นชมอย่างเต็มที่เสมอไป แต่ในกรณีของ La Fabrique du Temps Louis Vuitton ซึ่งเป็นโรงงานที่รวมสามเมซงไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน การคำนวณที่รอบคอบและความมุ่งมั่นที่ชัดเจนได้ปูทางไปสู่การเป็นผู้เล่นหลักคนหนึ่งบนเวทีแห่งกลไกนาฬิกา และเรารู้สึกว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ La Fabrique du Temps ในปี 2011 ซึ่งเป็นผลผลิตทางความคิดด้านกลไกนาฬิกาของปรมาจารย์ช่างนาฬิกา มิเชล นาวาส (Michel Navas) และ เอ็นริโก บาร์บาซินี (Enrico Barbasini) แม้ว่า Louis Vuitton ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของการทำนาฬิกามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการในปี 1988 ด้วยรุ่น LV I และ LV II ก่อนที่จะเปิดสตูดิโอของตนเองใน La Chaux-de-Fonds ในปี 2002 แต่สำหรับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในด้านความใส่ใจในรายละเอียดและงานฝีมือในเครื่องหนังอย่างถึงที่สุด ยังคงมีความรู้สึกว่างานด้านกลไกนาฬิกายังสามารถไปได้ไกลกว่านี้
1988: หลุยส์ วิตตอง มอนเทอเรย์ – LVI
1988: Louis Vuitton Monterey – LVII
การร่วมงานกับ La Fabrique du Temps ในปี 2009 เพื่อสร้างกลไก Spin Time ที่ได้รับสิทธิบัตร ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอะดรีนาลีนที่จำเป็นในการขับเคลื่อนความทะเยอทะยานของเมซงไปข้างหน้า ส่งผลให้เกิดการเข้าซื้อโรงงานในปี 2011 ตามมาด้วยการเข้าซื้อกิจการเวิร์กช็อปทำหน้าปัด Léman Cadran ในปี 2012
นับตั้งแต่นั้นมา เส้นทางของ La Fabrique du Temps ก็ถูกกำหนดให้พุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูง แม้ว่าจะเป็นโรงงานผลิตที่ยังใหม่ แต่เกียรติยศก็หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตั้งแต่รางวัลอันทรงเกียรติ Poinçon de Genève (ตราประทับแห่งเจนีวา) ที่มอบให้กับรุ่น Voyager Flying Tourbillon ในปี 2016 ไปจนถึงการผนวกรวมเวิร์กช็อปเฉพาะทางเพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิตภายในของโรงงาน Microedge ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปสวิสที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตชิ้นส่วนกลไก Art & D สตูดิโอที่มีชื่อเสียงซึ่งทุ่มเทให้กับงานแกะสลักและงานศิลปะ และ H2L ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตตัวเรือนระดับไฮเอนด์
นาฬิกา Voyager Flying Tourbillon Poinçon de Genève ที่มีกลไกแบบโปร่งโล่งอันน่าทึ่งพร้อมตราประทับเจนีวา
ภายในโรงงาน Meyrin ของ La Fabrique du Temps ได้รวบรวมนักออกแบบ วิศวกร และปรมาจารย์ช่างฝีมือ ซึ่งความรู้ความชำนาญ (savoir-faire) ของพวกเขาครอบคลุมไปถึงงานแกะสลัก จิตรกรรมย่อส่วน การเคลือบลงยา (enamelling) และการแกะลายกิโยเช่ (guilloché) ซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการบนเครื่องจักรเก่าที่ได้รับการบูรณะเพื่อรักษางานฝีมือแบบดั้งเดิม
ที่นี่เองที่อนาคตของการทำนาฬิกาของเมซงถูกจารึกไว้ ไม่เพียงแต่สำหรับ Louis Vuitton เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเมซงพี่น้องระดับ High Horology อย่าง Gérald Genta และ Daniel Roth ด้วย
La Fabrique du Temps Louis Vuitton in Meyrin, Switzerland
การเคลือบหน้าปัดนาฬิกา Voyager Flying Tourbillon Poinçon de Geneve Plique-a-Jour
การแกะสลักรูปปลาคาร์ปบนหน้าปัดนาฬิกา Koï’s Garden จากคอลเลคชัน Louis Vuitton Escale Cabinet of Wonders
เพื่อประสานงานการเดินทางทั้งหมดของช่างทำนาฬิกา ตั้งแต่ตัวเรือน ไปจนถึงหน้าปัด และกลไก แผนกต่าง ๆ ได้แก่ La Fabrique des Boîtiers (โรงงานผลิตตัวเรือน) La Fabrique des Cadrans (โรงงานผลิตหน้าปัด) และ La Fabrique des Mouvements (โรงงานผลิตกลไก) ล้วนสะท้อนถึงการรวมกิจการในแนวดิ่ง (vertical integration) ที่หาได้ยาก
โรงงานแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหรูหราและความเข้มงวดทางเทคนิคแบบสวิส โดยทำงานควบคู่ไปกับ La Fabrique des Arts ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปงานศิลปะ (métiers d’art) การรวมพลังกันนี้เป็นแก่นเรื่องที่นิยามการนำเสนอของโรงงานในงาน Dubai Watch Week
Two additions to the Gentissima Oursin collection are presented in blue and green meteorite 41mm dials, with matching rubber straps
"นี่คือนาฬิกาสไตล์สปอร์ต-ชิก" มัตติเยอ เฮกิ (Matthieu Hegi) ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของ La Fabrique du Temps Louis Vuitton กล่าว "แง่มุมของความเป็นสปอร์ตนั้นเชื่อมโยงกับยางและไทเทเนียม ส่วนแง่มุมของความเป็นชิกนั้นเชื่อมโยงกับการเน้นด้วยทองคำ นาฬิกาเรือนนี้ทำขึ้นสำหรับนักสะสมผู้สง่างามที่รักในการออกแบบและสิ่งสวยงาม ใครบางคนที่ปรารถนาในนาฬิกาที่แตกต่างจากที่พบในตลาด และสามารถระบุเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน"
Bvlgari Mattar Bin Lahej x Octo Finissimo คือจุดหลอมรวมของความเที่ยงตรงและศิลปะ โดยลายคาลิกราฟีอาหรับถูกสลักประดับลงบนตัวเรือนไทเทเนียมแบบบางพิเศษผ่านการขัดทรายอย่างประณีต
นาฬิกา Mattar bin Lahej x Octo Finissimo ขับเคลื่อนด้วยกลไกไขลานอัตโนมัติบางเฉียบ BVL 138 ที่ผลิตภายในองค์กร พร้อมด้วยไมโครโรเตอร์แพลทินัม ซึ่งมีความหนาเพียง 2.23 มม. ทำให้เป็นกลไกอัตโนมัติที่บางที่สุดในช่วงเวลาที่เปิดตัวในปี 2017 กลไกนี้เดินด้วยความถี่ที่น่านับถือคือ 21,600 vph และสำรองพลังงานได้ 60 ชั่วโมง
ฟังก์ชัน: ชั่วโมง นาที และเข็มนาทีเพิ่มเติมสำหรับเวลา UTC หรือ IST (India Standard Time) เวลาโลกบนลูกกลิ้ง (rollers) แสดงเวลา UTC อเมริกาหน้าร้อน (American Summer Time) ยุโรปและอเมริกาหน้าร้อน (European and American Summer Time) และยุโรปฤดูหนาว (European Winter Time) หน้าจอแสดงผลกลางวัน-กลางคืน
สำหรับคนที่ชอบทำงานที่โต๊ะช่างมากกว่าแสงสปอตไลท์ เลเดอเรอร์ได้สั่งสมเกียรติยศที่น่าประทับใจไว้อย่างจริงจัง นอกเหนือจากรางวัล GPHG ที่เขาได้รับแล้ว เขายังเป็นผู้เข้ารอบรองชนะเลิศในรางวัล Louis Vuitton Watch Prize และในปี 2025 ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน GPHG ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการยอมรับในความสามารถทางเทคนิคที่โดดเด่นของเขา การเป็นสมาชิกในองค์กรอย่าง AHCI, Horological Society of New York, และ Fondation de la Haute Horlogerie ยิ่งตอกย้ำสถานะของเขา
การตัดสินใจเช่นนี้มีนัยยะที่ลึกซึ้งอยู่เบื้องหลัง แทนที่จะซ่อนงานฝีมือไว้ใต้ฝาหลังแซฟไฟร์ Cyrus เลือกที่จะเผยให้เห็นกลไกโครโนกราฟและคอลัมน์วีลจากทางด้านหน้าปัด
เลือกยาก De Bethune สองผลงานลิมิเต็ดเอดิชัน คุณชอบ Kind of Two Jumping GMT (2 หน้าปัด) หรือ DB25 Perpetual Sky (ปฏิทินถาวร)?
De Bethune ผู้ผลิตนาฬิกาอิสระชั้นนำ ได้นำเสนอสองผลงานรุ่นพิเศษที่ผลิตในจำนวนจำกัด ซึ่งแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านกลไกและสุนทรียศาสตร์ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน นั่นก็คือ DB Kind of Two Jumping GMT และ DB25 Perpetual Sky แม้ทั้งสองรุ่นจะมีกระบวนการของงานฝีมือ และผลิตจากเวิร์กช็อปเดียวกันตาม แต่ก็มีแนวทางการออกแบบและฟังก์ชันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
The bezel, lugs, crown, and bracelet have each been reworked with sharper lines and finished to a notably higher standard with deeper bevels and broader polished facets
The bridges on the back follow the same architecture as those on the front, and the mainplate has been skeletonised to matchThe upper bridge supports the barrel ratchet and on the left is the offset crown wheel
