ทำไม Jaeger-LeCoultre ถึงถูกขนานนามว่า “The Watchmaker of Watchmakers”?

^{บทความต้นฉบับโดย: Joyceline Tully . Apr 14, 2026}

ฉายา Watchmaker of Watchmakers หรือ “ช่างนาฬิกาของเหล่าช่างนาฬิกา” ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เป็นเพราะ Jaeger-LeCoultre วิ่งนำหน้าโลกแห่งเวลามาตั้งแต่ยุคเริ่มต้น โดยเฉพาะความคลั่งไคล้ในการหาค่าความเที่ยงตรงที่แม่นยำที่สุด ไล่เรียงมาตั้งแต่ปี 1844 ที่ Antoine LeCoultre ประดิษฐ์เครื่อง Millionomètre ซึ่งวัดค่าได้ละเอียดถึงระดับไมครอน ไปจนถึงการรวมเวิร์คช็อปต่าง ๆ เข้ามาไว้ใต้หลังคาเดียวกัน จนกลายเป็นโรงงานผลิตนาฬิกาครบวงจรแห่งแรก ๆ ที่ทำเองทุกชิ้นส่วน

ความได้เปรียบนี้เองที่ทำให้แบรนด์สามารถปั้นกลไกใหม่ ๆ ออกมาได้ตรงสเปกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ เห็นได้ชัดจากช่วงปี 1860-1900 ที่พวกเขาผลิตกลไกที่แตกต่างกันออกมามากกว่า 350 แบบ ตั้งแต่ระบบปฏิทินไปจนถึงกลไกสลับซับซ้อนระดับสูง และหากนับมาถึงปัจจุบัน ตัวเลขกลไกที่พวกเขาคิดค้นได้พุ่งสูงไปกว่า 1,400 รุ่น พร้อมสิทธิบัตรอีกกว่า 430 ฉบับที่เป็นเครื่องการันตีฝีมือ

ปีนี้ ผลงานใหม่ที่นำมาโชว์ในงาน Watches and Wonders เป็นการประกาศความภาคภูมิใจในมรดกที่สั่งสมมานานกว่าสองศตวรรษ พร้อมทั้งโชว์ศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมทุกมิติของแบรนด์ ตั้งแต่การกลับมาไล่ล่าความเที่ยงตรงของกลไกไปจนถึงงานช่างศิลป์ชั้นสูงที่หาตัวจับยาก สิ่งเหล่านี้คือเสาหลักที่ Jaeger-LeCoultre ยึดถือและใช้เป็นเข็มทิศนำทางมาตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งโรงงาน

รับประกันความเที่ยงตรงของ Chronometric

สำหรับการพิสูจน์ความเที่ยงตรงในระดับโครโนมิเตอร์ Jaeger-LeCoultre ก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ผ่านการผลิตนาฬิกาพกที่ได้รับรองมาตรฐานความแม่นยำสูง โดยในปี 1895 พวกเขาได้เปิดตัว Chronomètre de Torpilleur นาฬิกาโครโนมิเตอร์สำหรับใช้ในเรือเดินสมุทรที่มีอัตราความคลาดเคลื่อนเพียง +/- 4 วินาทีต่อวันเพื่อใช้คำนวณหาเส้นลองจิจูด และในทศวรรษต่อ ๆ มาก็ได้ส่งต่อดีเอ็นเอความแม่นยำนี้สู่รุ่นตำนานอย่าง Mark XI Pilot Watch (1949), Geophysic (1958) และ Geomatic (1964) ซึ่งทุกเรือนล้วนถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเดียวคือความเที่ยงตรงสูงสุด

แต่โครโนมิเตอร์เป็นเพียงทฤษฎีความแม่นยำ การใช้งานจริงให้ได้ตลอดรอดฝั่งต่างหากคือบทพิสูจน์ที่แท้จริง ในปี 1992 แบรนด์จึงได้ริเริ่มมาตรฐาน “1,000 Hours Control” ซึ่งเป็นบททดสอบสุดโหดภายในโรงงานเพื่อเช็กว่านาฬิกาจะทำงานได้ดีที่สุดในระยะยาว หากเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่าง COSC ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1976 ซึ่งทดสอบเฉพาะตัวเครื่องเป็นเวลา 15 วัน ใน 5 ตำแหน่งและ 3 ระดับอุณหภูมิ แต่ Jaeger-LeCoultre กลับเลือกที่จะเกทับด้วยการทดสอบนาฬิกา “ทั้งเรือน” ที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นเวลาถึง 42 วัน (หรือ 1,000 ชั่วโมงตามชื่อ) ใน 6 ตำแหน่ง พร้อมจำลองสภาวะการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ทั้งการเช็กพลังงานสำรอง การทนแรงกระแทก กันน้ำ ทนอุณหภูมิ และต้านทานสนามแม่เหล็ก ซึ่งถือเป็นการโชว์พาวที่เหนือกว่ามาตรฐาน COSC อย่างชัดเจน

ความเข้มงวดนี้ทำให้ Jaeger-LeCoultre เดินนำหน้าเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมไปหลายปี ลองคิดดูว่าต้องรออีกถึง 17 ปี กว่าที่ Patek Philippe จะเปิดตัวตราประทับ Patek Philippe Seal ของตัวเองในปี 2009 และต้องรอถึง 23 ปี กว่าที่ Omega จะจับมือกับ METAS เพื่อเริ่มใช้มาตรฐาน Master Chronometer ในปี 2015 ซึ่งเป็นการทดสอบนาฬิกาทั้งเรือนเช่นกัน แม้แต่ COSC เองก็เพิ่งจะขยับตัวประกาศใช้มาตรฐานระดับสูงที่ชื่อ Excellence Chronometer ในช่วงปลายปีนี้เอง

มาตรฐาน 1,000 Hours Control เปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับคอลเลกชันเรือธงอย่าง Master Control โดยมีรุ่น Master Control Date ขนาด 37 มม. เป็นเรือนแรกที่ประเดิมบททดสอบนี้ นาฬิกาเดรสสตีลที่ดูเรียบง่ายเรือนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่านาฬิกาสามารถหรูหรา แม่นยำ และไว้ใจได้ไปพร้อมกัน การที่แบรนด์เลือกใช้มาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดกับคอลเลกชันพื้นฐานที่เข้าถึงง่าย แทนที่จะเก็บไว้ใช้แค่กับนาฬิการะดับสูง ยิ่งเป็นการย้ำชัดถึงความจริงใจในการผลิตนาฬิกาที่เน้นประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในทุกระดับ จนสุดท้ายบททดสอบ 1,000 ชั่วโมงนี้ก็ได้ถูกนำไปใช้กับนาฬิกาทุกเรือนที่ตีตรา Jaeger-LeCoultre ในเวลาต่อมา

กว่า 30 ปีผ่านไป Jaeger-LeCoultre กลับมาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตัวเองอีกครั้งด้วยการเปิดตัวการรับรองคุณภาพภายในโรงงานที่ชื่อว่า High Precision Guarantee (HPG) ซึ่งมีระเบียบการทดสอบที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิม โดยจะวัดประสิทธิภาพของนาฬิกาผ่าน 4 ปัจจัยหลักต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน เริ่มจากการทดสอบตัวกลไกกับความกดอากาศที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับน้ำทะเลไปจนถึงความสูง 1,004 เมตร ซึ่งเป็นระดับความสูงที่ตั้งของโรงงานผลิต

หลังจากนั้นเมื่อประกอบกลไกเข้ากับตัวเรือนแล้ว นาฬิกาจะถูกประเมินต่อใน 3 ด้านสำคัญ คือการทนทานต่อแรงกระแทกจากหลายทิศทางตั้งแต่ 25G ถึง 50G ในตำแหน่งต่างๆ การทดสอบในอุณหภูมิที่ผันผวนระหว่าง 18 ถึง 35 องศาเซลเซียส และสุดท้ายคือการสลับตำแหน่งระหว่างการวางพักกับการเคลื่อนไหวเพื่อจำลองการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โดยค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้นั้นเทียบเท่ากับมาตรฐานโครโนมิเตอร์ของ COSC เลยทีเดียว

นอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้ว HPG ยังเป็นเครื่องหมายยืนยันความงามของงานขัดแต่งด้วย เพราะกลไกทุกตัวที่ได้รับตรานี้จะต้องผ่านเทคนิคการตกแต่งแบบดั้งเดิมถึง 8 รูปแบบ เช่น การขัดลายก้นหอย (Circular graining), ลายคลื่นเจนีวา (Côtes de Genève) และการขัดเงาหัวสกรู การทำเช่นนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงสองเสาหลักของแบรนด์เข้าด้วยกัน นั่นคือความเที่ยงตรงแม่นยำและธรรมเนียมการตกแต่งนาฬิกาชั้นสูงที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

หัวใจสำคัญของการควบคุมความเที่ยงตรง

เพื่อเป็นการสดุดีแก่มาตรฐานการทดสอบ 1,000 Hours Control อันเข้มงวดที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ คอลเลกชั่นแรกที่ได้รับเกียรติให้ประทับตรา HPG Seal ก็คือ Master Control Chronometre รุ่นใหม่ของปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าการจะใช้ชื่อ “Chronometre” ต่อท้ายได้นั้น นาฬิกาทุกเรือนต้องผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลกอย่าง COSC มาก่อนด้วย โดยเปิดตัวออกมาพร้อมกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ รุ่นแสดงวันที่และพลังงานสำรองที่มาพร้อมกลไก In-house รหัสใหม่ Caliber 738, รุ่นปฏิทินถาวร (Perpetual Calendar) ที่แสดงข้อมูลปฏิทินแบบครบถ้วน และรุ่นคลาสสิกที่เน้นการแสดงวันที่แบบเรียบง่ายแต่ดูดี

ในแง่ของงานดีไซน์ Jaeger-LeCoultre ยังคงรักษาเอกลักษณ์อันเป็นจุดตายของคอลเลกชั่น Master Control ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนทรงกลมสุดคลาสสิก งานหน้าปัดที่ขัดแต่งอย่างประณีต ไปจนถึงเข็มทรงดาบ (Dauphine) ที่ให้ลุคเนี๊ยบสะอาดตาในแบบฉบับพิวริสต์ (Purist)

แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของครั้งนี้ คือการเปิดตัวสายนาฬิกาแบบรวมเป็นเนื้อเดียวกับตัวเรือน (Integrated Bracelet) รุ่นใหม่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของตระกูล Master Control การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของนาฬิกาให้ดูทันสมัยและมีความเป็นสปอร์ตชิค (Sporty Chic) ขึ้นมาทันที โดยที่ยังคงรักษาเสน่ห์ความคลาสสิกดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างแนบเนียน

สายนาฬิกาแบบ 3 แถวถูกขัดแต่งมาอย่างประณีต มีการเล่นกับแสงผ่านผิวสัมผัสที่ตัดกันระหว่างงานปัดด้านแบบซาตินบนพื้นที่ราบ กับข้อสายขัดเงาวับทรงปริซึมสามเหลี่ยม ซึ่งงานดีไซน์นี้ยังส่งต่อไปถึงข้อสายด้านนอกที่มีการลบเหลี่ยมมุมเป็นรูปตัว V อย่างคมคาย แต่ท่ามกลางมุมเหลี่ยมที่ดูดุดัน ตัวขาตัวเรือน (Lugs) กลับมีความโค้งมนรับกับข้อมือได้พอดิบพอดี ทำให้เวลาใส่จริงนาฬิกาจะแนบไปกับแขนและดูเพรียวบางกว่าตัวเลขความหนาที่ระบุไว้ข้างกล่องเสียอีก

ในส่วนของหน้าปัดมาพร้อมงานขัดลาย Sunray ในโทนสีฟ้าอมเทาอ่อนหรือสีบรอนซ์ตามแต่ละรุ่น ซึ่งให้เอฟเฟกต์เหมือนผืนผ้าใบที่มีพื้นผิวละเอียดและสีสันที่ดูรุ่มรวยแต่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไป เพื่อดึงความสนใจไปที่ความเที่ยงตรงของการบอกเวลา สังเกตได้จากการจัดวางสเกลบนขอบหน้าปัดที่มาร์กตำแหน่งไว้อย่างละเอียดทุก 15 วินาทีและทุก 1 นาที พร้อมจุดเน้นทุก 5 นาทีซึ่งตรงกับตำแหน่งชั่วโมงพอดี

สำหรับรุ่นปฏิทินถาวร (Perpetual Calendar) มีหน้าปัดย่อย 4 วงที่ขัดแต่งลายก้นหอย (Azure) อย่างประณีตวางตำแหน่งไว้อย่างสมดุล โดยแสดงเดือนและปีที่ 12 นาฬิกา, วันในสัปดาห์ที่ 3 นาฬิกา, ส่วนที่ 6 นาฬิกาคือดวงจันทร์ที่เปล่งประกายซึ่งทำจากทองคำทุบมือ (สำหรับรุ่นพิงค์โกลด์) หรือแผ่นแพลทินัม (สำหรับรุ่นสเตนเลสสตีล) และปิดท้ายด้วยวันที่ในตำแหน่ง 9 นาฬิกา ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยกลไก In-house Caliber 868 ซึ่งเป็นกลไกปฏิทินถาวรที่ Jaeger-LeCoultre พัฒนาขึ้นเองและเปิดตัวครั้งแรกในปี 2013 กับรุ่น Master Ultra Thin Perpetual 

กลไกเจเนอเรชันล่าสุดนี้ยังคงความบางเฉียบไว้ที่ 4.72 มิลลิเมตร และเดินด้วยความถี่ 4 เฮิรตซ์เท่าเดิม แต่อัปเกรดพลังงานสำรองให้พุ่งไปถึง 70 ชั่วโมง จากเดิมที่ทำได้เพียง 38 ชั่วโมง และในฐานะนาฬิกาปฏิทินถาวร (Perpetual Calendar) ตราบใดที่กลไกยังคงเดินอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องไปปรับตั้งค่าใดๆ เลยจนถึงปี 2100 โดยมีให้เลือกสองสไตล์ในขนาดตัวเรือน 39 มิลลิเมตร คือแบบสเตนเลสสตีลหน้าปัดสีน้ำเงิน และทองชมพู 18K ที่มาคู่กับหน้าปัดสีบรอนซ์

สำหรับรุ่นที่บอกวันที่และพลังงานสำรอง Jaeger-LeCoultre หยิบแรงบันดาลใจมาจากรุ่น Futurematic ปี 1951 ที่วางเข็มพลังงานสำรองไว้ที่ 9 นาฬิกาเหมือนกัน ในยุคนั้น Futurematic ถือว่าล้ำหน้ามากเพราะเป็นนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่ไม่มีเม็ดมะยมสำหรับขึ้นลาน โดยซ่อนเม็ดมะยมแบนๆ ไว้ด้านหลังเพื่อตั้งเวลาเท่านั้น และอาศัยการเขย่าเพื่อเริ่มการทำงานอัตโนมัติ การมีมาตรวัดพลังงานสำรองจึงช่วยให้รู้ได้ทันทีว่านาฬิกาพร้อมใช้งานหรือไม่ ซึ่งรุ่น Master Control Chronometre Date Power Reserve ก็ได้ถอดรหัสประวัติศาสตร์นี้มาวางเลเอาต์แบบสมมาตร โดยเปลี่ยนจากเข็มวินาทีในอดีตมาเป็นเข็มแสดงวันที่ที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกาแทน

ปิดท้ายด้วยน้องเล็กในตระกูล Master Control Chronometre ที่มาในลุคเรียบหรูพร้อมช่องวันที่ตรง 3 นาฬิกา มีให้เลือกทั้งวัสดุสเตนเลสสตีลและทองชมพู 18K ตัวเรือนขนาด 38 มิลลิเมตร เล็กกว่ารุ่นพี่นิดหน่อยทำให้ใส่เข้ากับข้อมือได้หลากหลายกว่า จุดที่น่าทึ่งคือความบางเพียง 7.9 มิลลิเมตร ทั้งที่มีเข็มวินาทีตรงกลาง ซึ่งปกติชุดเฟืองส่วนนี้จะทำให้นาฬิกาหนาขึ้น แต่ทีมออกแบบใช้วิธีรื้อโครงสร้างชุดเฟืองใหม่ให้วางซ้อนกันได้อย่างมีชั้นเชิงเพื่อรักษาความบางเฉียบเอาไว้ให้ได้มากที่สุด

นาฬิกาทั้งสามรุ่นเลือกใช้ฝาหลังแบบกระจกแซฟไฟร์ใสเพื่อโชว์ความประณีตของกลไกได้เต็มตา พร้อมติดตั้งโรเตอร์ขึ้นลานทำจากทองพิงค์โกลด์ 22K แบบฉลุโปร่ง (Open-worked) ชิ้นงานสะพานจักรถูกลบเหลี่ยมอย่างพิถีพิถันที่มุม 45 องศา และขัดแต่งลาย Côtes de Genève ให้เรียงตัวต่อเนื่องเป็นแนวเดียวกับลวดลายบนโรเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเก็บรายละเอียดในทุกจุด ตั้งแต่การขัดเงาหัวสกรูไปจนถึงการฝังอัญมณีรองรับแกนหมุนให้จมลงในตำแหน่งที่พอดี ขณะที่ล้อเฟืองทองคำช่วยสร้างมิติความลึกและตัดกับสีของสะพานจักรได้อย่างลงตัว เป็นงานฝีมือที่ไร้ที่ติในทุกมิติ

ข้อมูลทางเทคนิค

Master Control Chronometre Date Power Reserve
Ref. Q4168120

• กลไก: อัตโนมัติ (Self-winding) อินเฮาส์ Calibre 738 สำรองพลังงาน 70 ชั่วโมง
• ฟังก์ชัน: ชั่วโมง นาที วินาที และวันที่
• ตัวเรือน: สเตนเลสสตีล ขนาด 39 มม. หนา 9.2 มม. กันน้ำ 50 เมตร
• หน้าปัด: สีน้ำเงินอมเทาแบบไล่เฉด (sunray-brushed gradient) จัดวางซับไดอัลอย่างสมมาตร พร้อมโทนสี azure
• สาย: สายสเตนเลสสตีลแบบ 3 แถว ดีไซน์เรียว (tapered) แบบ integrated

Master Control Chronometre Perpetual Calendar
Ref. Q4178180 (สเตนเลสสตีล) / Q417216J (พิงค์โกลด์)

• กลไก: อัตโนมัติ (Self-winding) อินเฮาส์ Calibre 868 สำรองพลังงาน 70 ชั่วโมง
• ฟังก์ชัน: ชั่วโมง นาที วินาที ปฏิทินถาวร (Perpetual Calendar) พร้อมแสดงข้างขึ้น-ข้างแรม (Moonphase)
• ตัวเรือน: ขนาด 39 มม. หนา 9.2 มม. มีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีล หรือ 18K พิงค์โกลด์ กันน้ำ 50 เมตร
• หน้าปัด: สีน้ำเงินอมเทาแบบไล่เฉด หรือโทนบรอนซ์แบบปัดลายซันเรย์ ซับไดอัลตกแต่งด้วยพื้นผิวแบบ opaline และโทนสี azure
• สาย: สายแบบ integrated ดีไซน์ 3 แถว ไล่เรียว (tapered) มีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีล หรือ 18K พิงค์โกลด์

Master Control Chronometre Date
Ref. Q4158120 (สเตนเลสสตีล) / Q415216J (พิงค์โกลด์)

• กลไก: อัตโนมัติ (Self-winding) อินเฮาส์ Calibre 899 สำรองพลังงาน 70 ชั่วโมง
• ฟังก์ชัน: ชั่วโมง นาที วินาที และวันที่
• ตัวเรือน: ขนาด 38 มม. หนา 8.4 มม. มีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีล หรือ 18K พิงค์โกลด์ กันน้ำ 50 เมตร
• หน้าปัด: สีน้ำเงินอมเทาแบบไล่เฉด หรือโทนบรอนซ์แบบปัดลายซันเรย์
• สาย: สายแบบ integrated ดีไซน์ 3 แถว ไล่เรียว (tapered) มีให้เลือกทั้งสเตนเลสสตีล หรือ 18K พิงค์โกลด์

A Tribute to Edo Art

ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา Jaeger-LeCoultre ได้หยิบเอาเรือนเวลา Reverso มาเป็นผืนผ้าใบเพื่อสดุดีให้กับ Hokusai ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคเอโดะของญี่ปุ่น ผู้สร้างสรรค์ภาพพิมพ์แกะไม้ ukiyo-e อันโด่งดัง ซึ่งหนึ่งในผลงานที่คนทั่วโลกรู้จักดีที่สุดคือ “The Great Wave off Kanagawa” จากชุดภาพ 36 มุมของภูเขาไฟฟูจิ โดยภาพต้นฉบับเพิ่งทุบสถิติประมูลที่ Sotheby’s ฮ่องกงไปเมื่อปีที่แล้วด้วยราคาถึง 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทางแบรนด์เองก็ได้เคยถ่ายทอดความงามของภาพนี้ลงบนตัวเรือนรุ่นพิเศษไปเมื่อปี 2018 เช่นกัน

สำหรับปีนี้ Jaeger-LeCoultre ได้เดินทางมาถึงบทสรุปของการคารวะชุดภาพ “น้ำตกทั้งแปด” (Waterfalls series) ที่เริ่มโปรเจกต์มาตั้งแต่ปี 2021 โดยการเปิดตัวนาฬิกา 4 รุ่นสุดท้ายในคอลเลกชั่นนี้ เพื่อเติมเต็มชุดภาพให้ครบถ้วน ผลงานใหม่ทั้ง 4 แบบถูกผลิตจำกัดเพียงแบบละ 10 เรือนเท่านั้น โดยถ่ายทอดภาพน้ำตกอันเลื่องชื่อจากสถานที่ต่าง ๆ ในญี่ปุ่น ได้แก่ น้ำตก Rōben แห่งเมืองโอยามะ, น้ำตก Kiyotaki Kannon บนเส้นทางสายโทไกโด, น้ำตก Yōrō แห่งเมืองมิโนะ และน้ำตก Aoigaoka ในเมืองหลวงฝั่งตะวันออก

สำหรับนาฬิกา Reverso รุ่นพิเศษนี้ ความโดดเด่นอยู่ที่งานจำลองภาพวาดน้ำตกอันเลื่องชื่อของ Hokusai ลงบนหน้าปัดด้วยเทคนิคการลงยาแบบ Miniature Enamel ที่มีความละเอียดสูง ส่วนอีกด้านจะเป็นงานฝีมือแกะสลักลวดลาย Guilloché ด้วยมือพร้อมการลงยาที่ให้สีสันลึกซึ้ง ซึ่งกระบวนการวาดภาพจำลองนี้ต้องใช้ความอดทนสูงมาก โดยช่างศิลป์ต้องค่อย ๆ บรรจงแต้มสีลงยาลงไปทีละเส้นอย่างแม่นยำ กินเวลานานกว่า 80 ชั่วโมง และต้องผ่านการเคลือบซ้อนกันถึง 14 ชั้น โดยแต่ละชั้นต้องผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส แล้วพักให้เย็นลงก่อนจะเริ่มชั้นถัดไป จนกว่าภาพจะสมบูรณ์

ความท้าทายที่แท้จริงไม่ใช่แค่การก๊อปปี้ภาพต้นฉบับให้เหมือน แต่คือการย่อส่วนทุกรายละเอียดลงบนพื้นที่ขนาดจิ๋วเพียง 2 ตารางเซนติเมตร ซึ่งต้องใช้ทั้งทักษะขั้นสูงและสมาธิมหาศาล และสิ่งที่พิสูจน์ถึงความเชี่ยวชาญระดับพระกาฬของเวิร์คช็อป Métiers Rares ของ Jaeger-LeCoultre ได้ดีที่สุด คือการที่พวกเขาสามารถเขียนคำบรรยายภาษาญี่ปุ่นตามแบบต้นฉบับลงไปได้อย่างถูกต้องและอ่านออกได้อย่างชัดเจน แม้จะเป็นเพียงรายละเอียดจุดเล็ก ๆ บนภาพจำลองขนาดจิ๋วนี้ก็ตาม

หน้าปัดด้านนี้ถูกออกแบบมาให้ล้อไปกับงานจิตรกรรมด้านหลังผ่านลวดลายกิโยเช่ (Guilloché) 4 รูปแบบที่จับคู่กับสีของอีนาเมลแบบแกรนด์เฟอ (Grand Feu Enamel) อย่างประณีต เริ่มตั้งแต่ลาย Barleycorn ในโทนสีน้ำตาลวอลนัทอ่อนเพื่อสื่อถึงน้ำตก Rōben ตามด้วยลาย Herringbone หรือลายก้างปลาในสีฟ้าไซแอนสำหรับน้ำตก Aoigaoka และลายคลื่นสีเขียวมรกตที่ดูเข้ากันดีกับน้ำตก Kiyotaki Kannon

แต่ที่ดูพิเศษและแปลกตาที่สุดเห็นจะเป็นหน้าปัดของน้ำตก Yōrō ซึ่งใช้ลายกิโยเช่เลียนแบบปล้องไม้ไผ่ในโทนสีเขียวมะกอก เป็นการเลือกสีและลวดลายที่ดึงเอาความมีชีวิตชีวาจากภาพวาดของ Hokusai ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ข้อมูลทางเทคนิค

Reverso Tribute Enamel Hokusai Waterfall Series

Ref. Q39334T7 (Rōben Waterfall) / Q39334T8 (Kiyotaki Kannon Waterfall) / Q39334T6 (Yōrō Waterfall) / Q39331T9 (The Falls at Aoigaoka)

• กลไก: ไขลาน (Manual Winding) อินเฮาส์ Jaeger-LeCoultre Calibre 822 สำรองพลังงาน 42 ชั่วโมง
• ฟังก์ชัน: ชั่วโมง และนาที
• ตัวเรือน: ขนาด 45.6 × 27.4 × 9.73 มม. วัสดุ 18K ไวท์โกลด์ กันน้ำ 30 เมตร
• หน้าปัด: ด้านหน้า (Recto) Guilloché ลวดลาย Barleycorn, Wavy, Bamboo หรือ Herringbone เคลือบ Grand Feu Enamel ด้านหลัง ภาพวาดขนาดจิ๋ว (Miniature Painting) ด้วยเทคนิค Grand Feu Enamel
• สาย: สายหนัง Alligator สีดำ พร้อมบานพับ 18K ไวท์โกลด์ หรือสาย Milanese Bracelet ไวท์โกลด์ (สามารถเปลี่ยนสลับได้)
• จำนวนการผลิต: ลิมิเต็ดเพียง 10 เรือนต่อแต่ละรุ่น

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม
UR-101 Diamond Sky หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ ว่านี่คือหนึ่งในผลงานที่เคยถูกแช่แข็งในเวิร์คช็อปมาก่อน
Breitling Navitimer Cosmonaute Artemis II เมื่อจิตวิญญาณแห่งการสำรวจปี 1962 ถูกตีความใหม่ในตัวเรือนทองคำ 18K
ว่าด้วย ‘ทองคำ’ วัสดุล้ำค่าที่น่าปรารถนาตลอดกาลในอุตสาหกรรมนาฬิกา