Tiffany Timer เมื่อตำนานเครื่องบอกเวลาและความวิจิตรของอัญมณีบรรจบกันในฐานะ “เรือนเวลาแห่งนักสะสม”

_{WORDS: Tracey Llewellyn . Jan 19, 2026}

นาฬิกาประเภทโครโนกราฟ (Chronograph) แทบไม่มีที่ว่างให้หลบซ่อนความผิดพลาด เพราะมันคือวัตถุที่เน้นอรรถประโยชน์เป็นอันดับแรกและเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นอันดับสอง ซึ่งเหล่าผู้ที่หลงใหลมักจะไม่อดทนกับอะไรก็ตามที่พยายามสลับลำดับความสำคัญนี้ หากการจัดวางหน้าปัดดูไม่สมเหตุสมผล หรือการเลือกใช้กลไกดูครึ่ง ๆ กลาง ๆ การสนทนาเรื่องนาฬิกาเรือนนั้นก็มักจะจบลงอย่างรวดเร็ว นี่คือเหตุผลที่ทำให้การตัดสินใจของ Tiffany & Co. ในการเปิดตัว Tiffany Timer รุ่นจำกัดจำนวน (Limited Edition) เป็นรุ่นแรกในคอลเลกชันโครโนกราฟใหม่นั้น เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงทิศทางของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน

Tiffany Timer เผยโฉมครั้งแรกในงาน LVMH Watch Week 2026 โดยเป็นนาฬิกาโครโนกราฟตัวเรือนแพลตินัมขนาด 40 มม. ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 60 เรือน และขับเคลื่อนด้วยกลไก Zenith El Primero ที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษ ชื่อของรุ่นนี้นำมาจากประวัติศาสตร์ของ Tiffany ในการผลิตอุปกรณ์จับเวลาและโครโนกราฟโดยตรง แต่ตัวนาฬิกาเองกลับมีความเป็นร่วมสมัยอย่างสมบูรณ์แบบ มันไม่ได้เรียกร้องให้ถูกมองว่าเป็นเพียง งานคืนชีพ หรืองานขุดค้นประวัติศาสตร์แบรนด์ (Brand Archaeology) แต่ในทางกลับกัน มันได้พา Tiffany กลับเข้าสู่ดินแดนที่แบรนด์เคยครอบครองมานานกว่าที่ภาพลักษณ์นาฬิกายุคใหม่จะสื่อถึง นั่นคือการทำนาฬิกาอย่างจริงจัง ผ่านมุมมองและมาตรฐานในฐานะช่างอัญมณี

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ และ Nicolas Beau รองประธานฝ่ายนาฬิกาของ Tiffany & Co. ก็ได้อธิบายเหตุผลไว้อย่างชัดเจนว่า “เราไม่ต้องการสร้างนาฬิกาโครโนกราฟ (นาฬิกาจับเวลา) ที่ต้องมานั่งอธิบายวิธีใช้” เขากล่าวกับ Revolution “ถ้าคุณต้องอธิบายว่ามันทำงานอย่างไร นั่นแปลว่ามันยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอ”

นาฬิกาโครโนกราฟเป็นสิ่งที่ยอมให้เกิดความคลุมเครือได้น้อยมาก เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อให้คนอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว ตัดสินข้อมูลในพริบตา และจะถูกปัดตกทันทีหากทำให้ผู้ใช้เกิดความลังเลแม้เพียงเสี้ยววินาที สำหรับแบรนด์จิวเวลรี่ ความเสี่ยงไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะสร้างนาฬิกาจับเวลาขึ้นมาได้หรือไม่ เพราะนั่นเป็นปัญหาที่คลี่คลายไปนานแล้ว แต่ความท้าทายคือ แบรนด์เข้าใจหรือไม่ว่านาฬิกาจับเวลาควรจะทำหน้าที่อย่างไรเมื่อมันออกไปจากตู้โชว์แล้ว “นาฬิกาโครโนกราฟคือเครื่องมือวัดค่าอย่างหนึ่ง” Beau กล่าว “ถ้ามันไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเครื่องมือ สิ่งอื่นที่เหลือก็ไม่มีความหมายเลย”

ตรรกะนี้เองที่สะท้อนอยู่ในรุ่น Timer โดยให้ความสำคัญกับ เลย์เอาต์และความชัดเจนในการอ่านค่า (legibility) มาเป็นอันดับแรก ส่วนรายละเอียดอื่นๆ นั้นเป็นเรื่องรองลงมา

กาลเวลามาก่อนสถานะ

Tiffany เริ่มจำหน่ายนาฬิกาในปี 1847 และสร้างชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วจากการคัดสรรนาฬิกาที่มีความแม่นยำสูงจากยุโรป ต่อมาในปี 1866 ทางแบรนด์ได้เปิดตัวสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนาฬิกาจับเวลา (stopwatch) เรือนแรกของค่าย ซึ่งเป็นนาฬิกาพกที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทางวิทยาศาสตร์และการจับเวลาการแข่งขันกีฬา และในอีกสองปีต่อมา ชื่อ “Tiffany & Co. Timer” ก็ได้ปรากฏขึ้น พร้อมๆ กับการเปิดเวิร์กชอปประกอบนาฬิกาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภายในปี ค.ศ. 1874 ทิฟฟานี่ (Tiffany) ได้เปิดโรงงานผลิตนาฬิกาแบบครบวงจรขึ้นในกรุงเจนีวา โดยผลิตนาฬิกาที่มีกลไกสลับซับซ้อนรวมถึงนาฬิกาจับเวลา (chronographs) และนี่คือจุดที่เนื้อหามักจะถูกทำให้ดูเรียบง่ายจนเกินไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ควรเป็นเช่นนั้นเลย

นี่คือการแปลที่รักษาความหมายดั้งเดิมและน้ำหนักของบริบทไว้อย่างครบถ้วนครับ:

สิ่งที่สำคัญในที่นี้ไม่ใช่เรื่องความต่อเนื่องของการผลิตนาฬิกาข้อมือ แต่คือการนำไปใช้งานจริง นาฬิกาโครโนกราฟ (Chronographs) และนาฬิกาจับเวลาในยุคแรกๆ ของ Tiffany ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อบริบททางวิทยาศาสตร์ กีฬา และวิชาชีพเฉพาะทาง โดยวางจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้าใจในเรื่องความแม่นยำและยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งในวันเปิดตัว Tiffany ได้นำนาฬิกาโครโนกราฟจากศตวรรษที่ 19 จำนวน 3 เรือนมาวางเคียงข้างกับนาฬิกา Timer รุ่นใหม่ ซึ่งรวมถึงรุ่น Split Seconds สองเรือนที่มีคำว่า “Geneva” สลักอยู่บนหน้าปัด เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดจิตวิญญาณผ่านตัวชิ้นงานโดยตรง แทนที่จะสื่อสารด้วยเพียงคำพูด

ดีไซน์ต้องมาก่อนเสมอ

นี่คือหลักการที่ถูกถ่ายทอดลงบนชิ้นงานโลหะอย่างตรงไปตรงมาที่สุด โบ (Beau) มีความชัดเจนในกระบวนการทำงานของเขาอย่างไม่ธรรมดา โดยเขากล่าวว่า “เราเริ่มต้นที่งานดีไซน์เสมอ จากนั้นจึงเลือกกลไก แล้วค่อยปรับจูนให้ทั้งสองส่วนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์”

ลำดับขั้นตอนดังกล่าวคล้ายกับวิถีของช่างอัญมณีมากกว่าความคุ้นชินของช่างทำนาฬิกา ซึ่งตัวเรือนของรุ่น Timer ได้พิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างไร้ที่ติ ตัวเรือนขนาด 40 มม. ที่รังสรรค์ขึ้นจากแพลทินัมขัดเงา มีเส้นสายขอบมุมที่โค้งมนรับกันและเก็บงานอย่างประณีตสม่ำเสมอทั่วทั้งเรือน ปุ่มกดจับเวลาถูกออกแบบให้โค้งมนกลมกลืนไปกับด้านข้างตัวเรือนและทำหน้าที่เป็นบ่าป้องกันเม็ดมะยมในตัว ส่วนตัวเม็ดมะยมเองนั้นมีการเจียระไนเหลี่ยมมุมซึ่งสะท้อนถึงดีไซน์ขาตั้งเพชร 6 หนามเตยอันเป็นเอกลักษณ์ของ Tiffany Setting โดยไม่ใช่เพียงเพื่อการประดับตกแต่ง แต่เป็นการหยิบเอาโครงสร้างที่เป็นภาพจำมาตีความใหม่ลงบนเนื้อโลหะ

องค์ประกอบทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อการตกแต่ง และหลักการเดียวกันนี้ก็ถูกนำมาใช้กับหน้าปัดด้วยเช่นกัน เพชรทรงสี่เหลี่ยมยาว (Baguette-cut) ทั้ง 12 เม็ดที่ถูกวางแทนตำแหน่งชั่วโมงบนหน้าปัดนั้น ถูกเลือกมาโดยคำนึงถึง ‘ความชัดเจนในการอ่านค่า’ มากกว่า ‘ความระยิบระยับ’ เนื่องจากเพชรทรงสี่เหลี่ยมมีหน้าตัดที่เรียบและมีการสะท้อนแสงที่ควบคุมได้ ช่วยลดแสงสะท้อนและทำให้หน้าปัดยังคงอ่านค่าได้ง่าย ในบริบทนี้ เพชรจึงทำหน้าที่เหมือนกับหลักชั่วโมง (Applied indexes) บนนาฬิกาโครโนกราฟทั่วไป ‘เราไม่เคยพูดถึงพวกมันในฐานะของตกแต่งเลย’ Beau กล่าว ‘เราพูดถึงพวกมันในฐานะเครื่องหมายบอกเวลาเท่านั้น

ตัวหน้าปัดแน่นอนว่าต้องเป็นสี Tiffany Blue ซึ่งนี่ไม่ใช่แค่การเลือกดีไซน์แบบลอยๆ และไม่สามารถมองว่าเป็นแค่สีสีหนึ่งได้เลย เพราะมันคือสีเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งในเชิงพาณิชย์และวัฒนธรรม ซึ่งนั่นทำให้การนำสีนี้มาใช้เต็มไปด้วยความรับผิดชอบที่แตกต่างออกไป

Beau กล่าวว่า ‘สีนี้ต้องออกมาสมบูรณ์แบบโดยไม่มีการผิดเพี้ยนเลย เพราะเมื่อมันถูกบรรจุลงในตัวเรือนแล้ว พฤติกรรมของสีจะเปลี่ยนไป ทั้งเรื่องแสง ความลึก ความโค้งมน… ทุกอย่างส่งผลต่อสีทั้งหมด ความสม่ำเสมอจึงเป็นส่วนที่ยากที่สุด เพราะมันต้องดูถูกต้องเมื่ออยู่บนมือจริงๆ ไม่ใช่แค่ตอนอยู่ภายใต้แสงไฟในสตูดิโอเท่านั้น

Beau และทีมของเขาเลือกใช้ เลคเกอร์ (Lacquer) แทนการใช้ อีนาเมล (Enamel) เพื่อให้สามารถควบคุมเฉดสีและความสม่ำเสมอของชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น แม้กระบวนการนี้จะต้องใช้เวลานานกว่า 50 ชั่วโมง แต่ก็ช่วยให้สีสันยังคงความเสถียร ไม่ผิดเพี้ยนไปตามการตกกระทบของแสง ส่วนโค้งเว้าของตัวเรือน หรือประเภทของวัสดุ ซึ่งสำหรับการผลิตนาฬิกากลไกโครโนกราฟตัวเรือนแพลทินัมแล้ว การควบคุมรายละเอียดเหล่านี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

ทำไมต้อง Zenith และทำไมต้อง El Primero?

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของนาฬิกาโครโนกราฟ (นาฬิกาจับเวลา) คือการเลือกใช้กลไก และการที่ Tiffany & Co. ตัดสินใจร่วมมือกับแบรนด์ในเครือ LVMH อย่าง Zenith ก็ช่วยให้รุ่น Timer ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคง การนำกลไก El Primero 400 มาปรับแต่งใหม่นั้น ไม่ได้ทำไปเพียงเพื่อให้ได้กลไกมาใช้งานง่ายๆ แต่เป็นเพราะโครงสร้างของมันที่เป็นกลไกอัตโนมัติแบบบูรณาการ (Integrated) และถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นเพื่อการวัดค่าเวลาที่ผ่านไปอย่างชัดเจน แม่นยำ และมีเสถียรภาพสม่ำเสมอ

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 1969 El Primero ยังคงเป็นบรรทัดฐานสำคัญของวงการ ไม่ใช่เพราะแรงถวิลหาอดีต แต่เป็นเพราะรากฐานทางกลไกที่ยังคงยอดเยี่ยมเสมอมา ด้วยระบบกลไกที่มีความสอดประสานกัน มีความทนทาน และอ่านค่าได้ง่าย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญมากกว่าความแปลกใหม่ สำหรับนาฬิกาโครโนกราฟที่ถูกออกแบบมาเพื่อ ‘การสวมใส่ใช้งานจริง’ มากกว่าที่จะมีไว้เพียงเพื่อตั้งโชว์

Beau ไม่ได้มองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องเกินจริงอะไร “สำหรับนาฬิกาโครโนกราฟประเภทนี้ มันแทบจะไม่มีตัวเลือกอื่นเลย” เขากล่าว “คำถามจึงไม่ใช่ว่า El Primero นั้นใช่หรือไม่ แต่คือเราจะทำอย่างไรให้มัน ‘ใช่’ ในแบบของ Tiffany มากกว่า”

แทนที่จะเปลี่ยนกลไกให้กลายเป็นการแสดงความวิจิตรตระการตา Tiffany กลับเลือกความเรียบง่าย Caliber นี้ยังคงความเรียบง่ายไว้ในระดับหนึ่งและรักษาผังการวางตัวเรือนตามรูปแบบดั้งเดิม ฟังก์ชันโครโนกราฟทำหน้าที่ของมันตามที่ควรจะเป็น “เราไม่ได้มองหาอะไรที่แปลกประหลาด” Beau กล่าวต่อ “เรามองหาสิ่งที่สมเหตุสมผล”

สิ่งนี้สะท้อนถึงแนวทางปฏิบัติในประวัติศาสตร์ของแบรนด์ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 Tiffany เคยจำหน่ายนาฬิกาโครโนกราฟที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกที่ดีที่สุดจากผู้ผลิตอย่าง Valjoux และ Lemania โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าการพยายามอ้างสิทธิ์ว่าเป็นผู้ผลิตกลไกเอง (Manufacture status) นาฬิการุ่น The Timer นี้จึงดำเนินตามตรรกะเดียวกันโดยไม่ได้เสแสร้งเป็นอื่น

สัญลักษณ์ “Bird on a Rock” อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ประดับอยู่บนโรเตอร์ เจ้านกทองคำ 18K ที่แกะสลักด้วยมือนี้ติดตั้งอยู่บนตุ้มเหวี่ยงแบบฉลุ (open-worked) โดยถอดแบบมาจากงานดีไซน์ดั้งเดิมของ Jean Schlumberger อย่างซื่อตรง การผนวกชิ้นส่วนนี้เข้าเป้าหมายหลักทำให้ Zenith ต้องคำนวณน้ำหนักของโรเตอร์ใหม่ทั้งหมด แต่สำหรับ Tiffany แล้ว นี่คือรายละเอียดที่ยอมความไม่ได้

ตัวเครื่อง (caliber) ถูกตกแต่งด้วยโทนสีขาวดำที่ดูเรียบขรึม เพื่อขับเน้นให้ตัวนกเป็นเพียงจุดเดียวที่มีทั้งสีสันและความเคลื่อนไหว สิ่งนี้ไม่ใช่แค่การตกแต่งพื้นผิว และไม่ใช่การประดับประดาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่มันถูกออกแบบมาให้เป็นเอกลักษณ์ประจำคอลเลกชัน Timer โดยยึดโยงอยู่กับฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าแค่การจัดแสดง ดังคำพูดของ Beau ที่ว่า ‘ตัวเครื่องทำหน้าที่เป็นเหมือนกรอบรูป ส่วนตัวนกคือสิ่งที่คุณจะได้ค้นพบ มันไม่ได้ถูกใส่ไว้เพื่อป่าวประกาศตัวตนของมันเอง’

การสวมใส่ Tiffany Timer

Tiffany หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ระบุเพศสำหรับนาฬิการุ่น Timer และก็แทบไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปจำกัดเพศให้มัน ด้วยตัวเรือนขนาด 40 มม. พร้อมการจัดวางหน้าปัดย่อยสามวง (three-register) แบบคลาสสิก และน้ำหนักที่สัมผัสได้จริงเมื่ออยู่บนข้อมือ ทำให้นาฬิกาเรือนนี้วางตัวอยู่ในกลุ่มที่ดูคุ้นเคยกับสไตล์นาฬิกาโครโนกราฟสำหรับผู้ชายมาอย่างยาวนานได้อย่างลงตัว

Beau มองเรื่องนี้ในมุมที่ต่างออกไป “นาฬิกาโครโนกราฟคือเครื่องมือวัด” เขากล่าว “โจทย์ของเรือนนี้คือการทำอย่างไรให้เครื่องมือนั้นใช้งานได้จริงอย่างสมบูรณ์แบบ แล้วค่อยนำภาษาการออกแบบของ Tiffany มาหลอมรวมไว้รอบตัวมัน”

ด้วยเหตุนี้ นาฬิการุ่น Timer จึงถูกรังสรรค์ขึ้นโดยให้ความสำคัญกับมุมมองของอัญมณีศิลป์เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านค่าที่ชัดเจน พื้นผิวที่ถูกควบคุมอย่างประณีต และงานตกแต่งที่ทนทานสวยงามเหนือกาลเวลา นาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ซื้อหน้าใหม่ แต่มันถูกออกแบบมาบนพื้นฐานว่าผู้ครอบครองต้องมีความเข้าใจในเลย์เอาต์ของนาฬิกาจับเวลา รู้ซึ้งถึงคุณค่าของกลไก El Primero ในประวัติศาสตร์การผลิตนาฬิกา รวมถึงเข้าใจในข้อดีของการใช้พลาทินัมมาออกแบบตัวเรือน “นี่ไม่ใช่การพยายามโน้มน้าวใจใคร” โบกล่าวเสริม “แต่มันมีไว้สำหรับคนที่ดูปราดเดียวก็รู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคืออะไร”

ตำแหน่งแห่งที่ที่แท้จริงของ Tiffany Timer

The Tiffany Timer ไม่ได้พยายามที่จะรวบรวมประวัติศาสตร์การสร้างสรรค์นาฬิกาทั้งหมดของแบรนด์เอาไว้ และไม่ได้พึ่งพาความรู้สึกของการนำของเก่ามาทำใหม่ (Revival) ความเชื่อมโยงระหว่าง Tiffany กับนาฬิกากลไกจับเวลา (Chronographs) นั้นไม่ได้เกิดจากการอวดอ้างฝีมือในเชิงการผลิต แต่เป็นวิวัฒนาการที่ผ่านการคัดสรร คือการรู้จักเลือกเฟ้นว่าควรใส่อะไรลงไป และเมื่อใดที่ควรปล่อยไว้โดยไม่เข้าไปแทรกแซง

บางคนอาจมองนาฬิกาเรือนนี้แล้วคาดหวังให้มันมีความแปลกใหม่ล้ำสมัย (Groundbreaking) มากกว่านี้ เช่น การใช้กลไกที่ต่างออกไป หรือการลดจำนวนเพชรลง หรือแม้กระทั่งการไม่ประดับเพชรเลย ทว่าปฏิกิริยาเหล่านั้นอาจเป็นการมองข้ามประเด็นสำคัญที่แท้จริงไป

The Timer ไม่ได้พยายามจะชนะการโต้เถียงใดๆ ภายในอุตสาหกรรมนาฬิกา มันมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่เข้าใจอยู่แล้วว่าโครโนกราฟคืออะไร คนที่รู้ว่าทำไม El Primero ถึงสำคัญ และคนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการโน้มน้าวว่าแพลทินัมนั้นมีน้ำหนักในเชิงเรือนเวลาในทุกมิติ สิ่งที่ Tiffany เพิ่มเติมเข้ามาคือการควบคุมเลย์เอาต์และสีสัน และการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด

แบรนด์ส่วนใหญ่ เมื่อถลำลึกเข้าสู่โลกของโครโนกราฟ จะใช้วิธีการเพิ่ม Tiffany ใช้วิธีการตัดออก มันกำจัดสัญญาณรบกวนออกไป มันยึดถือเลย์เอาต์แบบดั้งเดิม มันปล่อยให้กลไกทำหน้าที่ของมันเอง มันประทับตัวตนของตนเองลงไปในแบบที่ว่าถ้าคุณรู้ คุณก็จะรู้

มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ทุกคน แต่นั่นก็ไม่เป็นไร นี่คือน่าฬิกาสำหรับผู้เชี่ยวชาญ (connoisseur) แต่สำหรับอัญมณีกรที่สร้างสรรค์นาฬิกาโครโนกราฟ ไม่ใช่ในฐานะการทดลอง แต่ในฐานะคอลเลกชั่น นี่รู้สึกได้ถึงจุดยืนที่น่าเชื่อถือ

ข้อมูลทางเทคนิค Tiffany & Co. Tiffany Timer

• กลไก: ระบบไขลานอัตโนมัติ ปรับแต่งจากฐานกลไก Zenith El Primero Caliber 400 มาพร้อมระบบจับเวลาโครโนกราฟแบบคอลัมน์วีล (Integrated column-wheel) ตัวเหวี่ยงน้ำหนัก (Oscillating weight) ตกแต่งด้วยลวดลาย Bird on a Rock แกะสลักด้วยมือจากทองคำแท้ 18K สำรองพลังงานได้ 50 ชั่วโมง
• ฟังก์ชัน: แสดงชั่วโมง นาที วินาที (เข็มย่อย) จับเวลาโครโนกราฟ และวันที่
• ตัวเรือน: ขนาด 40 มม. วัสดุแพลทินัม เม็ดมะยมเจียระไนเหลี่ยมได้รับแรงบันดาลใจจากหนามเตย Tiffany Setting สามารถกันน้ำได้ลึก 100 เมตร
• หน้าปัด: พื้นผิวแลคเกอร์สี Tiffany Blue หลักชั่วโมงประดับด้วยเพชรทรงบาเก็ตต์ (Baguette-cut) รวม 12 เม็ด
• สาย: หนังจระเข้สีเทาอมน้ำตาล (Taupe) พร้อมตัวล็อกแบบบานพับสามทบ (Triple-folding clasp) ทำจากไวท์โกลด์ 18K
• การวางจำหน่าย: ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 60 เรือน

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่:

CHANEL เผยโฉมใหม่ของบูติกสาขาเอ็มควอเทียร์ สาขาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สานต่อตำนาน การกลับมาของ CHANEL PREMIÈRE GALON ที่ผสมผสานความคลาสสิกและนวัตกรรมได้อย่างลงตัว
Chanel Première Ribbon Red การคืนชีพของตัวเรือนไอคอนในโทนสีแดงสุดคลาสสิค